Voedingskabels zorgen voor een juiste overdracht van de accuspanning naar verschillende elektrische componenten van je auto. In dit voorbeeld naar de versterker(s). De te kiezen dikte is afhankelijk van een aantal zaken, zoals het totaal opgenomen vermogen van de versterkers en benodigde lengte.

Berekenen van de zekering waarde: I = P: U

P: het RMS vermogen van de versterker, in watt (W)
U: de effectieve waarde van de elektrische spanning, in volt (V)
I: de effectieve waarde van de elektrische stroom(sterkte), in ampère (A)

Stel je versterker heeft een vermogen van 1000 Watt RMS, de spanning van de accu is gemiddeld 14,4 Volt met draaiende motor.
Gegeven: P = 1000W, U = 14,4V
Formule: 1000W : 14,4 V = 69,44 A
Uitkomst: 70A zekering

In dit voorbeeld zal je bij een lengte van 5 meter, een kabeldikte nodig hebben van 20mm2. Dikker mag altijd.

OFC of CCA voedingskabels?

Het verschil in prijzen van voedingskabels zit vooral in de puurheid van de kabelkern. Een duurdere kabel is OFC ofwel Oxygen Free Copper, gemiddeld 99% puur koper. Een goedkopere kabel is CCA ofwel Copper Clad Aluminium. Een aluminium kabel met een koper laagje. Koper geleid beter dan aluminium dus een even dikke 20mm2 voedingskabel van koper, kan meer stroom verwerken dan de 20mm2 aluminium variant. Gemiddeld moet een aluminium CCA-kabel 2x zo dik zijn dan de koper OFC-variant. Ook is de kans op smelten van een aluminium kabel eerder aanwezig. Dus als je een écht goede car stereo-installatie wil gaan inbouwen, bezuinig dan niet op de kabels en gebruik gewoon OFC-voedingskabels van accu naar versterker, voor het beste resultaat en beste stroomtoevoer.

Alle diktes voedingskabels kun je hier vinden.

Kabelsets

Over het algemeen zijn kabelsets om een versterker aan te sluiten, er in verschillende diktes.

Gemiddeld van:
8mm2 – 10mm2 – 16mm2 – 20mm2 – 35mm2 – 50mm2 – 70mm2.

Voordeel: Een complete kabelset is over het algemeen goedkoper, dan dat je alles los zou aanschaffen.

Nadeel: In kabelsets zit vaak een bepaalde lengte in de verpakking. Over het algemeen 5 meter. Hier zit dan vaak ook maar een relatief simpele RCA-kabel bij voor het signaal naar de versterker. Als je deze los zou kopen kun je natuurlijk zelf de kwaliteit hiervan bepalen. De zekering die erbij zit is ook al vooraf bepaald. Advies is dan ook om er een losse zekering bij te kopen die wel echt geschikt is voor het vermogen van jouw car stereo-installatie.

Alle kabelsets kun je hier vinden.

Verdeelblok

Wil je de voedingskabel splitsen omdat je achterin 2 of meerdere versterkers wil aansluiten, dan zou de deze voedingskabel moeten splitsen met een verdeel-zekeringblok ofwel distributieblok. Deze heeft dan bijvoorbeeld 2 of meer uitgangen. De zekering die ertussen moet, bepaal je dus door het totaal RMS vermogen van de aangesloten versterker. De zekering zorgt er dan weer voor dat de rest van de bekabeling niet kan doorbranden als er iets met de versterker gebeurt. Zo beschermd deze ook de versterker zelf tegen kortsluiting.

Alle verdeelblokken kun je hier vinden.

Condensator

Mocht je je car stereo-installatie optimaal willen laten spelen, dan is de voeding gewoon het belangrijkste. Zonder voldoende spanning, levert je versterker ook niet zijn maximale RMS vermogen of vallen er soms zelfs componenten uit of krijg en hoor je meer vervorming.

Om de spanning constant te houden en het snel opladen en ontladen van stroom, wordt een condensator ofwel powercap gebruikt. Deze slaat de stroom op en levert deze snel aan de versterker. Een condensator wordt meestal gebruikt op de versterker van de subwoofer omdat deze vaak de meeste stroom trekt. Door het gebruik van een condensator, ontlast je ook de accu voorin waardoor deze langer meegaat. Vaak voorkom je er ook mee dat je (kop)lampen gaan knipperen of zachter gaan branden tijdens het spelen van muziek.
Toch is het advies om ook een condensator op je stereoversterker te gebruiken omdat je composet dan veel dynamischer en sneller is.

Hoeveel Farad condensator heb je nodig?

De capaciteit van een condensator wordt aangeduid in Farad. Als stelregel wordt per 1000 Watt RMS, 1 Farad gebruikt. Dus tot 1000 Watt = 1 Farad. Tot 2000 Watt = 2 Farad. Alles erboven 5 Farad of meer.

Een condensator sluit je parallel aan tussen de plus (+) van de accu en de versterker. De massa (-) sluit je aan op dezelfde massa van de versterker, die je goed kaal hebt geschuurd. Sluit de condensator zo dicht mogelijk, binnen 50cm, op de versterker aan.

Er komt nooit een zekering tussen de condensator en de versterker. Altijd ervoor, mocht je een verdeelblok gebruiken.

Een dure condensator heeft vaak een lagere ESR waarde. Hierdoor slijt de condensator minder snel en gaat dus langer mee. Er ontstaat minder warmteontwikkeling. De interne opbouw is ook beter waardoor de condensator veel sneller kan opladen- en ontladen, dus snel zijn stroom kan afgeven aan de versterker. De daadwerkelijke capaciteit (uitgedrukt in Farad) wordt door een goedkope condensator meestal niet gehaald.

Alle condensators kun je hier vinden.

Zekeringen

Wat ook zeker belangrijk is, zijn de zekeringen. Wat een veel voorkomende fout is, dat er een te zware zekering wordt gebruikt voor de gehele installatie. Een zekering is een veiligheid. De zekering zal smelten als er een te hoog amperage doorheen gaat door bv kortsluiting. Neem je een zekering die lichter is dan de opgetelde Ampère, dan zal deze op een juiste manier smelten en zorgen voor een beveiliging door de verbinding te verbreken. Gebruik je een te zware zekering, dan smelt deze niet en loop je de kans dat de aangesloten apparatuur kapotgaat of dat er brand ontstaat.

Gebruik een zekering binnen 40cm van de pluspool (+) van de accu.

Er zijn verschillende zekeringen voor het gebruik tussen je voedingskabel:

Glaszekering:
Niet de meest betrouwbare zekering. Vaak een breuk tussen de uiteindes van de zekering zodat het lijkt alsof deze nog heel is maar toch niets meer doorlaat. Dit moet je dan echt meten met een multimeter.
Niet geschikt voor hogere vermogens of dikkere car audio-installaties omdat de zekering waardes maar tot maximaal 100A gaan.

Mini ANL zekering:
Mini ANL-zekeringen worden het meest gebruikt en zijn het meest betrouwbaar. Ze zijn vrij klein en er zijn vele type zekering houders voor beschikbaar. De zekering waardes gaan ook een stuk hoger wel tot >300A.

Wafer/ANL zekering:
De wafer (of ANL) zekering is vrijwel identiek aan de Mini ANL maar dan een stuk groter. Vaak gebruikt voorin de auto onder de motorkap. Door de grotere afmeting is ook de zekering houder groter en daardoor minder makkelijk weg ter werken. Wel weer in hogere waardes verkrijgbaar.

Alle zekeringen kun je hier vinden.

Zekering houder

Goede bescherming tegen kortsluiting begint met een zekeringhouder voorin de auto. Monteer deze binnen 40cm van de pluspool (+) van de auto accu. Een goede zekeringhouder in combinatie met de juiste zekering beschermt uw elektronische 12 Volt apparatuur. Deze zijn er ook weer in verschillende uitvoeringen:

– Glaszekeringhouder – Mini ANL zekeringhouder – waferzekeringhouder.

Een zekeringhouder is geschikt voor een bepaalde kabeldikte.

Alle zekering houders kun je hier vinden.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten